你會不會時常想念自己的故鄉呢?下面請欣賞小編帶來的汪曾祺的《咸菜慈姑湯》。

　　《咸菜慈姑湯》原文：

　　下雪天，我們家就喝咸菜湯，不知是什么道理。是因為雪天買不到青菜?那也不見得。除非大雪三H，賣菜的出不了門，否則他們總還會上市賣菜的。這大概只是一種習慣。一早起來，看見飄雪花了，我就知道：今天中午是咸菜湯!

　　咸菜是青菜腌的。我們那里過去不種白菜，偶有賣的，叫做"黃芽菜"，是外地運去的，很名貴。一盤黃芽菜炒肉絲，是上等菜。平常吃的，都是青菜，青菜似油菜，但高大得多。入秋，腌菜，這時青菜正肥。把青菜成擔的買來，洗凈，晾去水氣，下缸。一層菜，一層鹽，碼實，即成。隨吃隨取，可以一直吃到第二年春天。

　　腌了四五天的新咸菜很好吃，不成，細、嫩、脆、甜，難可比擬。

　　咸菜湯是咸菜切碎了煮成的。到了下雪的天氣，咸菜已經腌得很咸了，而且已經發酸。咸菜湯的顏色是暗綠的。沒有吃慣的人，是不容易引起食欲的。

　　咸菜湯里有時加了慈姑片，那就是咸菜慈姑湯。或者叫慈姑咸菜湯，都可以。

　　我小時候對慈姑實在沒有好感。這東西有一種苦味。民國二十年，我們家鄉鬧大水，各種作物減產，只有慈姑卻豐收。那一年我吃了很多慈姑，而且是不去慈姑的嘴子的，真難吃。

　　我十九歲離鄉，輾轉漂流，三四十年沒有吃到慈姑，并不想。前好幾年，春節后數日，我到沈從文老師家去拜年，他留我吃飯，師母張兆和炒了一盤慈姑肉片。沈先生吃了兩片慈姑，說："這個好!格比土豆高。"我承認他這話。吃菜講究"格"的高低，這種語言正是沈老師的語言。他是對什么事物都講"格"的，包括對于慈姑、土豆。

　　因為久違，我對慈姑有了感情。前幾年，北京的菜市場在春節前后有賣慈姑的。我見到，必要買一點回來加肉炒了。家里人都不怎么愛吃。所有的慈姑，都由我一個人"包圓兒"了。北方人不識慈姑。我買慈姑，總要有人問我："這是什么?"

　　"慈姑。"

　　"慈姑是什么?"

　　這可不好回答。

　　北京的慈姑賣得很貴，價錢和"洞子貨"(溫室所產)的西紅柿、野雞脖韭菜差不多。

　　我很想喝一碗咸菜慈姑湯。我想念家鄉的雪。

　　有關汪曾祺散文讀后感推薦：

　　最近看完了汪曾祺的兩本書《打漁殺家》和《孤蒲深處》。汪是沈叢文的子弟，所以文字多有受其影響。《打漁殺家》主要是他的文論，書評，最吸引我的是他如何談寫作的一些內容。《孤蒲深處》是他的短篇小說集，都是比較有名的一些作品如《受戒》《大淖記事》《八千歲》《歲寒三友》《徙》等，他的小說確切地說更像是散文，是有一點兒故事性的散文。這也很像沈叢文的風格。此外他的書并不是特別流行的那種。讀起來呢，很有生活滋味，讓你覺得不陌生，反而很親切。此外，可以看得出汪氏的做人處世之淡泊態度，很有才華但是缺非常地內斂謙恭自省。他是江蘇高郵人，秦少游的同鄉，我也可以攀上老鄉的江南之地。水鄉之地的人文歷史故事，不比高原北方的粗放豪爽，但是卻很耐人尋味。其實，南方多才子佳人，也是我們大家都知道的事情。汪后來大多年是在北京居住，也寫了許多的京派文學作品，但是他影響深遠的還是他對于故鄉的那些描寫和回憶。所以有人也稱他的文章為鄉土文學，但是他卻并不認同。我以為汪最看重的文學品質是平淡自然，他的文章里也多次提到寫作的最高境界是平淡自然，也是他的文章最主要的特征。

　　我常常會想，本是南方人的我卻長在北方，這樣的歷史對我會有多大的影響。如果我一直就在南方或是北方，我可能走的是完全不同的道路。對于我的父母來說，他們是讀大學的時候才從南方到了北方，后來就再沒有能回去，他們不也是一直在流浪嗎?人類命運有一定的重復性，沒有根的人，這樣才可以四處漂泊，并不覺得有什么難過，或者說是一種自然的選擇。倒是那些祖宗多代一直固守一方水土的人，他們不能忍心離開的多。現代許多人，不再有那么多故土的觀念，是因為生活的質量決定一切其他，故鄉的觀念必須淡化。但是還是有一些人他們的不愿意離開，是出于一種本能，倒不是他們意識到多么地熱愛家鄉。

　　然而我又不得不承認，只有在離開了故鄉的時候，故鄉才有它極其不可抗拒的魅力。就像汪曾祺，沈從文這些大作家的作品所反映出來的。沒有失去的人是不知道其寶貴的地方和意義的。我們從離鄉之人的視覺處發覺一個自己沒有體會過的故鄉，也只有從離鄉人的情懷里體會出自己溫暖幸福的真諦。所以，故鄉的人應該感謝離鄉的人，因為如果沒有他們的時時提醒，他們并不知道他們的故鄉是多么地美麗。汪的書所表達的對故鄉的懷念，其實是人類的一個普遍情懷，對于我來說，是勾起我的思鄉之心，引無限共鳴之意的好書。