梁實秋是中國文學批評史上一位獨特的批評家,下面是小編整理的梁實秋作品，以供大家閱讀。

　　梁實秋作品：八寶飯

　　席終一道甜菜八寶飯通常是廣受歡迎的，不過夠標準的不多見。其實做法簡單，只有一個秘訣——不惜工本。

　　八寶飯主要的是糯米。糯米要爛，越爛越好，而糯米不易蒸爛。所以事先要把糯米煮過，至少要煮成八分爛。這是最關重要的一點。

　　所謂八寶并沒有一定。蓮子是不可少的。蓮子也不易爛，有的蓮子永遠爛不了，所以要選容易爛的蓮子，也要事先煮得八分爛。蓮子不妨多。

　　桂圓肉不可或缺。臺灣盛產桂圓，且有剝好了的桂圓肉可買。

　　美國的葡萄干，白的紅的都可以用，兼備二種更好。

　　銀杏，即白果，剝了皮，煮一下，去其苦味。

　　紅棗可以用，不宜多，因為帶皮帶核，吐起來麻煩。美國的干李子(Prune)，黑黑大大的，不妨用幾個。

　　豆沙一大碗當然要早做好。

　　如果有紅絲青絲，作裝飾也不錯。

　　以上配料預備好，取較淺的大碗一，抹上一層油，防其粘碗。把蓮子桂圓肉等一圈圈的鋪在碗底，或一瓣瓣的鋪在碗底，然后輕輕的放進糯米，再填入豆沙，填得平平的一大碗，上籠去蒸。蒸的時間不妨長，使碗里的東西充分松軟膨脹，凝為一體。上桌的時候，取大盤一，把碗里的東西翻扣在大盤里，澆上稀釋的冰糖汁，表面上再放幾顆罐頭的紅櫻桃，就更好看了。

　　八寶飯是甜點心，但不宜太甜，所以豆沙里糯米里不宜加糖太多。豆沙糯米里可以拌上一點豬油，但不宜多，多了太膩。

　　從前八寶飯上桌，先端上兩小碗白水，供大家洗匙，實在惡劣。現在多是每人一份小碗小匙，體面得多。如果大盤八寶飯再備兩個大羹匙，大家共用，就更好了。有人喜歡在取食之前先把八寶飯攪和一陣，像是拌攪水泥一般，也大可不必。若是舍大匙而不用，用小匙直接取食，再把小匙直接放在口里舔，那一副吃相就令人不敢恭維了。

　　梁實秋作品：酸梅湯和糖葫蘆

　　夏天喝酸梅湯，冬天吃糖葫蘆，在北平是不分階級人人都能享受的事。不過東西也有精粗之別。琉璃廠信遠齋的酸梅湯與糖葫蘆，特別考究，與其他各處或街頭小販所供應者大有不同。

　　徐凌霄《舊都百話》關于酸梅湯有這樣的記載：

　　暑天之冰，以冰梅湯為最流行，大街小巷，干鮮果鋪的門口，都可以看見“冰鎮梅湯”四字的木檐橫額。有的黃底黑字，甚為工致，迎風招展，好似酒家的簾子一樣，使過往的熱人，望梅止渴，富于吸引力。昔年京朝大老，貴客雅流，有閑工夫，常常要到琉璃廠逛逛書鋪，品品骨董，考考版本，消磨長晝。天熱口干，輒以信遠齋梅湯為解渴之需。

　　信遠齋鋪面很小，只有兩間小小門面，臨街是舊式玻璃門窗，拂拭得一塵不染，門楣上一塊黑漆金字匾額，鋪內清潔簡單，道地北平式的裝修。進門右手方有黑漆大木桶，里面有一大白瓷罐，罐外周圍全是碎冰，罐里是酸梅湯，所以名為冰鎮，北平的冰是從什剎海或護城河挖取藏在窖內的，冰塊里可以看見草皮木屑，泥沙穢物更不能免，是不能放在飲料里喝的。什剎海會賢堂的名件“冰碗”，蓮蓬桃仁杏仁菱角藕都放在冰塊上，食客不嫌其臟，真是不可思議。有人甚至把冰塊放在酸梅湯里!信遠齋的冰鎮就高明多了。因為桶大罐小冰多，喝起來涼沁脾胃。他的酸梅湯的成功秘訣，是冰糖多、梅汁稠、水少，所以味濃而釅。上口冰涼，甜酸適度，含在嘴里如品純醪，舍不得下咽。很少人能站在那里喝那一小碗而不再喝一碗的。抗戰勝利還鄉，我帶孩子到信遠齋，我準許他們能喝多少碗都可以。他們連盡七碗方始罷休。我每次去喝，不是為解渴，是為解饞。我不知道為什么沒有人動腦筋把信遠齋的酸梅湯制為罐頭行銷各地，而任“可口可樂”到處猖狂。

　　信遠齋也賣酸梅鹵、酸梅糕。鹵沖水可以制酸梅湯。但是無論如何不能像站在那木桶旁邊細啜那樣有味。我自己在家也曾試做，在藥鋪買了烏梅，在干果鋪買了大塊冰糖，不惜工本，仍難如愿。信遠齋掌柜姓蕭，一團和氣，我曾問他何以仿制不成，他回答得很妙：“請您過來喝，別自己費事了。”

　　信遠齋也賣蜜餞、冰糖子兒、糖葫蘆。以糖葫蘆為最出色。北平糖葫蘆分三種。一種用麥芽糖，北平話是糖稀，可以做大串山里紅的糖葫蘆，可以長達五尺多，這種大糖葫蘆，新年廠甸賣的最多。麥芽糖裹水杏兒(沒長大的綠杏)，很好吃，做糖葫蘆就不見佳，尤其是山里紅常是爛的或是帶蟲子屎。另一種用白糖和了粘上去，冷了之后白汪汪的一層霜，另有風味。正宗是冰糖葫蘆，薄薄一層糖，透明雪亮。材料種類甚多，諸如海棠、山藥、山藥豆、杏干、葡萄、桔子、荸薺、核桃，但是以山里紅為正宗。山里紅，即山楂，北地盛產，味酸，裹糖則極可口。一般的糖葫蘆皆用半尺來長的竹簽，街頭小販所售，多染塵沙，而且品質粗劣。東安市場所售較為高級。但仍以信遠齋所制為最精，不用竹簽，每一顆山里紅或海棠均單個獨立，所用之果皆碩大無疵，而且干凈，放在墊了油紙的紙盒中由客攜去。

　　離開北平就沒吃過糖葫蘆，實在想念。近有客自北平來，說起糖葫蘆，據稱在北平這種不屬于任何一個階級的食物幾已絕跡。他說我們在臺灣自己家里也未嘗不可試做，臺灣雖無山里紅，其他水果種類不少，沾了冰糖汁，放在一塊涂了油的玻璃板上，送入冰箱冷凍，豈不即可等著大嚼?他說他制成之后將邀我共嘗，但是迄今尚無下文，不知結果如何。豆汁兒

　　〖HJ*2〗豆汁下面一定要加一個兒字，就好像吃雞蛋的時候雞子下面一定要加一個兒字，若沒有這個輕讀的語尾，聽者就會不明白你的語意而生誤解。

　　胡金銓先生在談老舍的一本書上，一開頭就說：不能喝豆汁兒的人算不得是真正的北平人。這話一點兒也不錯。就是在北平，喝豆汁兒也是以北平城里的人為限，城外鄉間沒有人喝豆汁兒，制作豆汁兒的原料是用以喂豬的。但是這種原料，加水熬煮，卻成了城里人個個歡喜的食物。而且這與階級無關。賣力氣的苦哈哈，一臉漬泥兒，坐小板凳兒，圍著豆汁兒挑子，啃豆腐絲兒卷大餅，喝豆汁兒，就咸菜兒，固然是自得其樂。府門頭兒的姑娘、哥兒們，不便在街頭巷尾公開露面，和窮苦的平民混在一起喝豆汁兒，也會派底下人或是老媽子拿砂鍋去買回家里重新加熱大喝特喝。而且不會忘記帶回一碟那挑子上特備的辣咸菜，家里盡管有上好的醬菜，不管用，非那個廉價的大腌蘿卜絲拌的咸菜不夠味。口有同嗜，不分貧富老少男女。我不知道為什么北平人養成這種特殊的口味。南方人到了北平，不可能喝豆汁兒的，就是河北各縣也沒有人能容忍這個異味而不齜牙咧嘴。豆汁兒之妙，一在酸，酸中帶餿腐的怪味。二在燙，只能吸溜吸溜的喝，不能大口猛灌。三在咸菜的辣，辣得舌尖發麻。越辣越喝，越喝越燙，最后是滿頭大汗。我小時候在夏天喝豆汁兒，是先脫光脊梁，然后才喝，等到汗落再穿上衣服。

　　〖JP2〗自從離開北平，想念豆汁兒不能自已。有一年我路過濟南，在車站附近一個小飯鋪墻上貼著條子說有“豆汁”發售。叫了一碗來吃，原來是豆漿。是我自己疏忽，寫明的是“豆汁”，不是“豆汁兒”。來到臺灣，有朋友說有一家飯館兒賣豆汁兒，乃偕往一嘗。烏糟糟的兩碗端上來，倒是有一股酸餿之味觸鼻，可是稠糊糊的像麥片粥，到嘴里很難下咽。可見在什么地方吃什么東西，勉強不得。

　　梁實秋作品：獅子頭

　　獅子頭，揚州名菜。大概是取其形似，而又相當大，故名。北方飯莊稱之為四喜丸子，因為一盤四個。北方作法不及揚州獅子頭遠甚。

　　〖JP2〗我的同學王化成先生，揚州人，幼失恃，賴姑氏扶養成人，姑善烹調，化成耳濡目染，亦通調和鼎鼐之道。化成官外交部多年，后外放葡萄牙公使歷時甚久，終于任上。他公余之暇，常親操刀俎，以娛嘉賓。獅子頭為其拿手杰作之一，曾以制作方法見告。

　　獅子頭人人會作，巧妙各有不同。化成教我的方法是這樣?的——?

　　首先取材要精。細嫩豬肉一大塊，七分瘦三分肥，不可有些須筋絡糾結于其間。切割之際最要注意，不可切得七歪八斜，亦不可剁成碎泥，其秘訣是“多切少斬”。挨著刀切成碎丁，越碎越好，然后略為斬剁。

　　次一步驟也很重要。肉里不羼芡粉，容易碎散;加了芡粉，黏糊糊的不是味道。所以調好芡粉要抹在兩個手掌上，然后捏搓肉末成四個丸子，這樣丸子外表便自然糊上了一層芡粉，而里面沒有。把丸子微微按扁，下油鍋炸，以丸子表面緊繃微黃為度。

　　再下一步是蒸。碗里先放一層轉刀塊冬筍墊底，再不然就橫切黃芽白作墩形數個也好。把炸過的丸子輕輕放在碗里，大火蒸一個鐘頭以上。揭開鍋蓋一看，浮著滿碗的油，用大匙把油撇去，或用大吸管吸去，使碗里不見一滴油。

　　這樣的獅子頭，不能用筷子夾，要用羹匙舀，其嫩有如豆腐。肉里要加蔥汁、姜汁、鹽。愿意加海參、蝦仁、荸薺、香蕈，各隨其便，不過也要切碎。

　　獅子頭是雅舍食譜中重要的一色。最能欣賞的是當年在北碚的編譯館同仁蕭毅武先生，他初學英語，稱之為“萊陽海帶”，見之輒眉飛色舞。化成客死異鄉，墓木早拱矣，思之憮然!